Tríptico hípster: El vestuario en el cine de Wes Anderson, padre de la subcultura gafapástica

Este pasado viernes llegaba a las salas ‘Asteroid city’, la nueva cinta de Wes Anderson, director predilecto de los hípsters dosmileros. El cine de Anderson es conocido por su estilo visual distintivo y sus meticulosos y simétricos encuadres. Me atrevo a decir que el director tejano es el padre de un cierto estilo estilizado, propio de la subcultura gafapástica que marcó la primera década de nuestro siglo, junto con Sofia Coppola (‘Lost in translation’), Spike Jonze (‘Cómo ser John Malkovich’) o Michel Gondry (‘¡Olvídate de mí!’). Aquí exploraremos el papel del diseño de vestuario en tres de sus películas más famosas y cómo contribuye a la narrativa y caracterización de los personajes. Analizaremos la estética visual única de sus filmes, los trajes emblemáticos de sus protagonistas y los elementos simbólicos que se revelan a través del vestuario.

El primer bombazo de Anderson, tras un par de películas que pasaron de puntillas por la taquilla española (‘Ladrón que roba a ladrón’ y ‘Academia Rushmore’), fue ‘Los Tenenbaums. Una familia de genio’ (2001). Se trata de una cinta que asienta el estilo visual del director y destaca por su atención al detalle en todos los aspectos artísticos. El diseño de vestuario, en particular, juega un papel fundamental en la creación de la estética de la película y en la representación de los personajes. A través de la colaboración entre Wes Anderson y la diseñadora de vestuario, Karen Patch, se logró un equilibrio perfecto entre la excentricidad y la sofisticación. Patch había sido la figurinista de los primeros dos largos de Anderson, aunque no volvió a trabajar con él (tras ‘Los Tenenbaums’ se lanzó al diseño de vestuario para comedias románticas -‘Cómo perder a un chico en 10 días’ o ‘Guerra de novias’-, vaya usted a saber el motivo).

'Los Tenenbaums' supone el afianzamiento del estilo estilizado del director: la paleta de colores contribuye a la creación de una atmósfera única y coherente, y la simetría y el uso de encuadres estáticos refuerza una intención que se desmarca del cine de Danny Boyle o Darren Aronofsky, que triunfaban por aquellos mismos años. Por supuesto, el vestuario utilizado en la película es un reflejo de la personalidad y la evolución de cada personaje. Desde los trajes de negocios de Chas Tenenbaum, que transmiten su enfoque pragmático y su sentido de la responsabilidad, hasta el estilo retro y estrafalario de Margot Tenenbaum, que refleja su mundo interior, cada personaje es cuidadosamente definido a través de su vestimenta. Son interesantes las relaciones entre los colores utilizados, por cómo refuerzan la evolución de los personajes a lo largo de la narrativa. El vestuario ganó el Costume Designers Guild Award (Excelencia en película contemporánea), compitiendo contra ‘Mulholland Drive’, ‘Una rubia muy legal’ y ‘Ocean’s Eleven’. Y, además, se convirtió en una referencia pop que solamente los “iniciados sabían apreciar”. O eso se creían ellos.